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| Foto gentilmente fornita da Royal Warren(t); non riprodurre |
Continuiamo oggi la nostra esplorazione dei preziosi gioielli esposti nell’articolata mostra “Chaumet in Majesty”, tenutasi di recente a Montecarlo. Questo focus sull’evoluzione delle tiara offre uno scorcio affascinante sulla casa di gioielli Chaumet. È grazie al supporto di fonti preziose che possiamo apprezzare queste straordinarie opere d’arte!
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L’atelier Chaumet, recuperando la sua storica eredità, fu fondato nel 1780 da Marie-Étienne Nitot, che avviò il suo percorso come apprendista presso il gioielliere di corte di Maria Antonietta, Aubert. La sua carriera subì una svolta significativa quando, nel 1802, Napoleone Bonaparte lo nominò gioielliere di corte. Il giovane François-Regnault Nitot si unì all’attività paterna e, alla morte del padre nel 1809, ereditò il sogno di famiglia espandendo ulteriormente la tradizione.
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Una delle creazioni emblematiche di François-Regnault fu il gioiello a forma di spiga di grano, realizzato con diamanti montati in oro, probabilmente prodotto già nel 1810. Attualmente, è montato su una cornice di tiara, simboleggiando l’innovazione e la maestria artigianale dell’epoca.
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La nota dall’esposizione di Monaco rivela che questo gioiello, noto come “Crèvecoeur”, presenta un design che acquista un significato più profondo quando si osservano le spighe di grano disposte in una forma alternativa come ornamento per un corsage. In francese, “crèvecoeur” si traduce come “cuore spezzato”, e la forma del gioiello ne riflette indubbiamente il simbolismo.
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La mostra ha esposto anche il prezioso astuccio per la tiara/corsage, completo di montature alternative e dei piccoli cacciaviti utilizzati per fissare i gioielli. Questa custodia, firmata da Joseph Chaumet, segna un periodo di transizioni e posizionamenti strategici dell’atelier. A seguito dell’esilio di François-Regnault nel 1815, la famiglia vendette l’attività a Jean-Baptiste Fossin, e gli anni ’30 e ’40 segnarono una prosperità senza precedenti sotto la guida di Jean-Valentin Morel, che contribuì all’apertura di un nuovo laboratorio a Londra.
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Sotto la direzione di Joseph Chaumet, l’atelier stabilì una sede a Parigi, con disegni di collane choker risalenti al 1891. Questi progetti rappresentano i gusti prevalenti nell’era della bellezza decadenza, tipica dell’ingegno parigino.
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I progetti di collane riflettono le tendenze gioielli dell’ultimo decennio del diciannovesimo secolo e i primi anni del ventesimo secolo, avendo un impatto significativo sull’estetica contemporanea.
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Nel 1891, l’atelier ricevette un’importante commissione per realizzare un’affascinante serie di gioielli per il cesto nuziale di Don Felipe Falco, l’ottavo duca di Montellano. La sposa, Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón, proveniva da una delle famiglie più potenti di quel periodo. Gli ornamenti dovevano essere all’altezza delle aspettative, considerando il bagaglio reale di Felipe, parte della corte del re Alfonso XIII di Spagna.
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| Regali nuziali della Duchessa di Montellano |
Un’immagine accattivante del display dei regali nuziali di Carlota dal 1891 mostra l’originale parure Chaumet, composta da oro, diamanti e turchesi, ben visibili al centro della composizione. La tiara, in origine dotata di una piuma in gioielli, ha subito diverse ristrutturazioni nei corsi degli anni.
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Un’ulteriore panoramica presenta la tiara contemporanea esposta a Montecarlo…
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| Foto gentilmente fornita da Royal Warren(t); non riprodurre |
…così come la visualizzazione dell’attuale versione della collana, anch’essa presente nell’esibizione di Chaumet.
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| Sito delle Grand Ladies |
Il duca e la duchessa di Montellano furono cortigiani dedicati alla corte reale dopo il loro matrimonio. Felipe continuò a servire come uno dei Gentilhombre Grandes de España, e Carlota divenne dama di compagnia della regina Vittoria Eugenia. Tornarono a Parigi dopo la proclamazione della Seconda Repubblica nel 1931; Felipe morì nella stessa città quest’anno e Carlota seguì nel 1936.
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Nel 1907, Joseph Chaumet stabilì la sede definitiva per l’atelier al 12 di Place Vendôme a Parigi. L’anno successivo, il laboratorio realizzerà una sontuosa tiara di braccialetti di diamanti per la Marchesa de Talhouët. Oggi, questa tiara in oro e argento con diamanti è parte della Collezione Chaumet.
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Un elemento della Collezione Chaumet sono queste ali in platino, diamante e smalto. Realizzati nel 1910, questi gioielli furono montati su una tiara per una prominente ereditiera e artista americana.
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| Wikimedia Commons |
Le ali di diamante erano perfettamente adatte a Gertrude Vanderbilt Whitney, scultrice e artista, nonché membro di due delle famiglie più abbienti d’America, i Vanderbilt e i Whitney. Nei primi anni del ventesimo secolo, aprì uno studio in una zona alla moda di Parigi e nel 1910 iniziò a esporre le sue opere.
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Nel 1910, fu realizzato anche un gioiello insolito in platino e diamanti, descritto come una “tiara a palme arrotondate”, in prestito dai Musei del Qatar.
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Il laboratorio produsse questo ornamento corsage a forma di conchiglia nel 1913. Il gioiello presenta un’acquamarina da322 carati incastonato in una cornice di oro, argento e diamanti. Le gocce di gemma imitano le gocce d’acqua pendenti dal gioiello.
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Un’importante commissione giunse nel 1919, subito dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale, quando Armand de la Rochefoucauld, duca di Doudeauville, chiese a Chaumet una tiara per sua figlia, Hedwige, promettente sposa del principe Sixtus di Borbone-Parma. La tiara prodotta è un capolavoro: una delicata tiara in diamanti a forma di fucsia. Le note della mostra spiegano che “nove finiali a forma di goccia” adornano la tiara, un lavoro che impiega la tecnica tromp l’oeil, volta a creare l’illusione di un’unica pietra radunando più diamanti in un montaggio discreto.”, oggi ritrovata nella Collezione Chaumet.
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La Collezione Chaumet comprende anche questa tiara in diamanti, oro e platino con un delicato design di foglie, realizzata attorno al 1920.
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Joseph Chaumet morì nel 1928, e l’azienda passò a suo figlio, Marcel. Durante la direzione di Marcel Chaumet, l’atelier si concentrò molto sugli stili art deco tipici del periodo. Questo sautoir è stato creato dal laboratorio nel 1929 con oro placcato in palladio, cristallo di roccia e diamanti.
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Infine, il nostro viaggio tra i gioielli dell’esposizione si conclude con questa tiara in diamanti e rubini convertibile, realizzata da Chaumet nel 1937. Faceva parte di una parure di gioielli in diamante e rubini creata per l’Infante Alfonso, duca di Calabria, commissionata l’anno dopo il suo matrimonio con la principessa Alicia di Borbone-Parma, utilizzando rubini ereditati da sua nonna, la regina Maria Cristina di Spagna. La tiara è stata ereditata dalla figlia di Alfonso e Alicia, la principessa Teresa Maria, che si sposò con il XII marchesedi Laula. Successivamente vendette la tiara, e secondo le note di questa esposizione, il gioiello ora si trova a Taipei come parte della Collezione della Famiglia Lin.
Si prega di unirsi nel ringraziare immensamente per la condivisione delle foto e delle esperienze!
